Keikka takana, huhhuh, pulssi hakkas rajottajaan enemmän ku pyörä, mutta olosuhteet huomioiden hyvin meni. Kuvia myöhemmin.
Vähän X-games tuloksia:
Freestyle:
pastrana
sherwood
adams
Whip:
Potter
McNeil
Twitch
Best trick:
Sinclair (double backflip)
Maddison (body varial)
Higashino (Backflip superman double seatgrab indian air)
Mulisha vie piiiiikkusen mitaleja!
Best trick story, photos and video!
Best whip story, photos and video!
30.7.2010
Stuntbumssit hoitanut jo videot jakoon X-games demosta. Katsokaa nyt ainakin bill D, teach McNeil, Ernie vigil ja Apex!
29.7.2010
28.7.2010
HOW TO #3: Käppäri
Jaetaan homma erilaisiin stageihin.
Stage1: Käppäri tehdään niin sanotusti samaan piiriin jalkajarrun kanssa. Tarvitset adapterin jolla linjaat käsijarrun jarruletkun jalkajarrun pääsylinteriin säiliön lähdön tilalle näin. Vehkeen ilmaamista helpottaa jos jalkajarrun ja käsijarrun jarruletkut ovat samanlaiset, eli ei teräspunos/orkkis vaan teräspunos/teräspunos. Stage1:ssä käytetään yleensä pääsylinterinä jonkun pyörän orkkis etujarrusylinteriä. Näissä kannattaa valita joku erillisellä säiliöllä oleva sylkkä, ei siis tälläistä vaan tälläinen.
Stage2: Jaetaan käppäri omalle jarrusatulalle ja jalkajarru omalle satulalle, itselläni oli tälläinen viritys kawassa ja toimi ihan OK. Tässä vaiheessa pääsylkkä vaihdetaan peruskahvasta radiaalikahvaan. Hyviä radiaalikahvoja on orkkiksena esim. suht uusissa R1:sissä ja 1000rr hondissa.
Stage3: Nyt vaihdetaan käppärille etujarrupuristin. Taas löytyy ameriikasta fullthrottlelta tai hoheydesignilta palikkaa. Tuota versiota saa ainakin 636:seen ja f4:seen, siihen tarvitset siis myös oikeanpuolen etujarrusatulan f4:sesta, 929:stä tai 954:sesta. Tässä vaiheessa kannattaa jo heivata ne orkkis pääsylinterit helevettihin ja laittaa tilalle jotain hipo kahvaa. Eli siis bremboa, irciä(jam racing), maguraa tai muita ratavehkeissäkin käytettyjä sylintereitä. Kannattaa kuitenkin ottaa mahdollisimman pienellä sylinterillä(13-16mm) oleva kahva. Jos otat 21mm niin on olemassa riski että käppärissä ei ole minkäänlaista tuntoa vaan kahva on kivikova.
Stage4: Nyt laitetaan sitten radiaali puristinta oikeen isolla kädellä, isompaa jarrulevyä ja hipo kahvaa. Eli 636:seen ainakin löytyy fullthrottleinciltä palikka. Kaksi radiaalisatulaa käppärille ja yksi vakio jalkajarrulle. Samalla voit vaihtaa vielä jalkajarrulle brembon satulan ja force on taattu. Tässä vaiheessa kun satuloissa on nestetilavuutta jo enemmän kuin tarpeeksi, voit laittaa sinne pääsylinteriksi niitä 21mm mörkökahvoja.
Suurimmat stunttikaupat myy valmiita settejä, joissa tulee mukana kaikki tarvittavast osat käppärin rakentamiseen, mutta yleensä ne halvimmat on aivan leluja, eli rakentakaa ennemmin itse se. Ilmaus on aina vähän kinkkistä näissä hommissa, mutta oikeilla työkaluilla, kaverin avulla ja tarvittaessa satulaa pyörittelemällä eri asennoissa, homma kyllä onnistuu. Muistakaa, ei mitään keltasen pörssin litkuja sitten, vaan alan liikkeestä KUNNON jarrunestettä.
Ja muistakaa katkoa ne jarrukahvat niin, ettei kahvan pää ota lipatessa maahan, vituttaa pitemmän päälle ostella pääsylintereitä kokoajan.
Jaetaan homma erilaisiin stageihin.
Stage1: Käppäri tehdään niin sanotusti samaan piiriin jalkajarrun kanssa. Tarvitset adapterin jolla linjaat käsijarrun jarruletkun jalkajarrun pääsylinteriin säiliön lähdön tilalle näin. Vehkeen ilmaamista helpottaa jos jalkajarrun ja käsijarrun jarruletkut ovat samanlaiset, eli ei teräspunos/orkkis vaan teräspunos/teräspunos. Stage1:ssä käytetään yleensä pääsylinterinä jonkun pyörän orkkis etujarrusylinteriä. Näissä kannattaa valita joku erillisellä säiliöllä oleva sylkkä, ei siis tälläistä vaan tälläinen.
Stage2: Jaetaan käppäri omalle jarrusatulalle ja jalkajarru omalle satulalle, itselläni oli tälläinen viritys kawassa ja toimi ihan OK. Tässä vaiheessa pääsylkkä vaihdetaan peruskahvasta radiaalikahvaan. Hyviä radiaalikahvoja on orkkiksena esim. suht uusissa R1:sissä ja 1000rr hondissa.
Stage3: Nyt vaihdetaan käppärille etujarrupuristin. Taas löytyy ameriikasta fullthrottlelta tai hoheydesignilta palikkaa. Tuota versiota saa ainakin 636:seen ja f4:seen, siihen tarvitset siis myös oikeanpuolen etujarrusatulan f4:sesta, 929:stä tai 954:sesta. Tässä vaiheessa kannattaa jo heivata ne orkkis pääsylinterit helevettihin ja laittaa tilalle jotain hipo kahvaa. Eli siis bremboa, irciä(jam racing), maguraa tai muita ratavehkeissäkin käytettyjä sylintereitä. Kannattaa kuitenkin ottaa mahdollisimman pienellä sylinterillä(13-16mm) oleva kahva. Jos otat 21mm niin on olemassa riski että käppärissä ei ole minkäänlaista tuntoa vaan kahva on kivikova.
Stage4: Nyt laitetaan sitten radiaali puristinta oikeen isolla kädellä, isompaa jarrulevyä ja hipo kahvaa. Eli 636:seen ainakin löytyy fullthrottleinciltä palikka. Kaksi radiaalisatulaa käppärille ja yksi vakio jalkajarrulle. Samalla voit vaihtaa vielä jalkajarrulle brembon satulan ja force on taattu. Tässä vaiheessa kun satuloissa on nestetilavuutta jo enemmän kuin tarpeeksi, voit laittaa sinne pääsylinteriksi niitä 21mm mörkökahvoja.
Suurimmat stunttikaupat myy valmiita settejä, joissa tulee mukana kaikki tarvittavast osat käppärin rakentamiseen, mutta yleensä ne halvimmat on aivan leluja, eli rakentakaa ennemmin itse se. Ilmaus on aina vähän kinkkistä näissä hommissa, mutta oikeilla työkaluilla, kaverin avulla ja tarvittaessa satulaa pyörittelemällä eri asennoissa, homma kyllä onnistuu. Muistakaa, ei mitään keltasen pörssin litkuja sitten, vaan alan liikkeestä KUNNON jarrunestettä.
Ja muistakaa katkoa ne jarrukahvat niin, ettei kahvan pää ota lipatessa maahan, vituttaa pitemmän päälle ostella pääsylintereitä kokoajan.
27.7.2010
XDL finalsit paraikaa meneillään jenkkilässä. Bill Dixon on varmistanut jo cupin voiton, mutta Indianapolisissa on puitteet MotoGP:n kyljessä sen verta kohdallaan, että varmasti hyvä eventti meneillään.
Viikonloppuna isin pikku piparipöksyt suuntaa vuorostaan tampereelle FMX SHOWN perässä. Allekirjoittaneella elämäni ensimmäinen keikka edessä, saa nähdä kuinka äijän käy. Mitään teknsistä settiä(ihan kuin sitä osaisinkaan) ei nähdä, tarkoituksena on tuoda vaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita Tonyn ja Migun settiin.
Lauantai teivon ravirata alkaen 12.00, be there, or..
EDIT: FUCK ME, noi finalssithan on ens kuussa!!
Viikonloppuna isin pikku piparipöksyt suuntaa vuorostaan tampereelle FMX SHOWN perässä. Allekirjoittaneella elämäni ensimmäinen keikka edessä, saa nähdä kuinka äijän käy. Mitään teknsistä settiä(ihan kuin sitä osaisinkaan) ei nähdä, tarkoituksena on tuoda vaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita Tonyn ja Migun settiin.
Lauantai teivon ravirata alkaen 12.00, be there, or..
EDIT: FUCK ME, noi finalssithan on ens kuussa!!
22.7.2010
19.7.2010
HOW TO#2: Kytkin
Omasta mielestäni yks tärkeimpiä juttuja stunttipyörässä on kytkin ja sen hipostelu. Jos kytkin on kunnossa jaksat reenata vaikka kolme tuntia putkeen ilman tauon taukoa(tietysti hyppimällä ympäri pyörää puutuu muitakin paikkoja, mutta tuollaista perus ajoa siis).
Ihan ensimmäisenä F4sen omistaja heittää sen koko orkkis kytkinrungon huitan vittuun. 636:sessa on ihan toimiva orkkisrunko ja itsellänihän on hondassa sellainen. Sitä olen itse keventänyt moosen keventäjällä. Muita kevennyskeinoja on keventävä hipo kahva, Righteous stunt metal tekee myös vastaavaa palikkaa, tai halvin keino on jatkaa kytkin"vartta" näin.
Nyt sulla on siis kevyt kytkin. Seuraavaksi katkaiset kytkin kahvaa jos päädyit orkki kahvan käyttöön. Itse teen homman aina niin että otan n19mm lenkki avaimen käteen, työnnän kahvan lenkki päästä läpi ja väännän sillä sopivasta kohtaa kahvan poikki, näin saat samalla mukavan pikku taivutuksen juuri siihen kahvan loppuun. Jos et ole tehnyt aiemmin tätä, niin katkaise kytkin kahva rälläkällä ja hio siihen pieni nyppy loppuun. itse en suosittele mitään erkka/grippi viritystä kahvoihin, koska ne rikkoo hanskat törkeän nopeesti.
Sitten asettelet kytkinrungon clipariin/stongaan niin että käden ollessa normaalissa asennossa gripillä, kytkin kahvasta saa hyvin kiinni vain etusormella. Asettelusta on hyvä videokin olemassa. Tärkeintä on että pystyt käyttämään vaivatta käppäriä keskisormella ja kytkintä etusormella, ilman että jarrun käyttäminen vaikuttaa kytkimeen ja toisinpäin.
Seuraavaksi työnnät mopon konttiin ja suuntaat spotille hipelöimään sitä kytkintä, rock on!!
Omasta mielestäni yks tärkeimpiä juttuja stunttipyörässä on kytkin ja sen hipostelu. Jos kytkin on kunnossa jaksat reenata vaikka kolme tuntia putkeen ilman tauon taukoa(tietysti hyppimällä ympäri pyörää puutuu muitakin paikkoja, mutta tuollaista perus ajoa siis).
Ihan ensimmäisenä F4sen omistaja heittää sen koko orkkis kytkinrungon huitan vittuun. 636:sessa on ihan toimiva orkkisrunko ja itsellänihän on hondassa sellainen. Sitä olen itse keventänyt moosen keventäjällä. Muita kevennyskeinoja on keventävä hipo kahva, Righteous stunt metal tekee myös vastaavaa palikkaa, tai halvin keino on jatkaa kytkin"vartta" näin.
Nyt sulla on siis kevyt kytkin. Seuraavaksi katkaiset kytkin kahvaa jos päädyit orkki kahvan käyttöön. Itse teen homman aina niin että otan n19mm lenkki avaimen käteen, työnnän kahvan lenkki päästä läpi ja väännän sillä sopivasta kohtaa kahvan poikki, näin saat samalla mukavan pikku taivutuksen juuri siihen kahvan loppuun. Jos et ole tehnyt aiemmin tätä, niin katkaise kytkin kahva rälläkällä ja hio siihen pieni nyppy loppuun. itse en suosittele mitään erkka/grippi viritystä kahvoihin, koska ne rikkoo hanskat törkeän nopeesti.
Sitten asettelet kytkinrungon clipariin/stongaan niin että käden ollessa normaalissa asennossa gripillä, kytkin kahvasta saa hyvin kiinni vain etusormella. Asettelusta on hyvä videokin olemassa. Tärkeintä on että pystyt käyttämään vaivatta käppäriä keskisormella ja kytkintä etusormella, ilman että jarrun käyttäminen vaikuttaa kytkimeen ja toisinpäin.
Seuraavaksi työnnät mopon konttiin ja suuntaat spotille hipelöimään sitä kytkintä, rock on!!
18.7.2010
14.7.2010
13.7.2010
Aloitetaan nyt itsekin jonkin sortin opas osio. Kyseessä ei sitten ole mitään absoluuttisia totuuksia vaan omia mielipiteitäni.
HOW TO #1 TANK DENT:
Elikkäs tank denttejä on varmasti yhtämonta erilaista kuin on tekijöitäkin, mutta muutamalla pikku tipillä voi saada jo kerralla hyvän.
Työkalut: Unohtakaa ne pikkuvasarat jolla teet tankkiisi miljoona pientä kraateria kitillä täytettäväksi tai pahimmassa mahdollisessa tapauksessa repeämän. Mielellään aina pehmeämpi työkalu kuin työstettävä osa. Jos on kuitenkin pakko käyttää pikku vasaraa niin heittäkää väliin vaikka hitsaushanska kolminkerroin. Tässä on ihan haka työkalu tuohon hommaan.
Mallit: Pää suuntauksina on olemassa niin kutsuttua Flat tank denttiä ja O-town denttiä. Itse suosin jälkimmäistä, koska se vaan toimii. Joskus aikoinaan PC-25:sessa mulla ei ollut edes denttiä vaan pelkkä skeittigrippi tankissa ja sekin toimi yllättävän hyvin(Tässä mallia)
Itse en ole aikoihin hakannut muita kuin O-town mallisia denttejä joten sen käyn nyt läpi. Ihan ensimmäisenä hakataan tankin korkin(sen TÄYTYY olla paikallaan) takareunaa sisäänpäin. Siitä sitten kohti tankin reunaa puoliympyrässä puolelta toiselle niin kauan kun sopiva koko löytyy. Varo hakkaamasta reunaan terävää kulmaa jota yrität sitten korjata hakkaamalla lisää, näin saat myös helposti repeämän aikaiseksi. Jos repeää niin muutama kerros kemiallista metallia pitää kyllä juiset sisällä. Jos työkalut on olleet kohdallaan, niin et tarvitse kittiä. Omani, migun ja tonyn tankeissa ei ole kuin spray filleriä pieni kerros.
Mitä päälle: Itse käytin skeitti grippiä joka on halpa, todella pitävä, mutta housuja kuluttava vaihtoehto. Jotkut käyttävät sitten Stomp grippiä ja toiset Gorilla grippiä, molempia saa halvalla Ebaystä!
Hifistelyä: Jos halutaan oikein vimosen päälle dentti niin siihen tehdään lippi näin tai näin. Jotkut käyttävät myös vortexin tai muun valmistajan aftermarket korkkia tai siirtävät korkin muualle.
HOW TO #1 TANK DENT:
Elikkäs tank denttejä on varmasti yhtämonta erilaista kuin on tekijöitäkin, mutta muutamalla pikku tipillä voi saada jo kerralla hyvän.
Työkalut: Unohtakaa ne pikkuvasarat jolla teet tankkiisi miljoona pientä kraateria kitillä täytettäväksi tai pahimmassa mahdollisessa tapauksessa repeämän. Mielellään aina pehmeämpi työkalu kuin työstettävä osa. Jos on kuitenkin pakko käyttää pikku vasaraa niin heittäkää väliin vaikka hitsaushanska kolminkerroin. Tässä on ihan haka työkalu tuohon hommaan.
Mallit: Pää suuntauksina on olemassa niin kutsuttua Flat tank denttiä ja O-town denttiä. Itse suosin jälkimmäistä, koska se vaan toimii. Joskus aikoinaan PC-25:sessa mulla ei ollut edes denttiä vaan pelkkä skeittigrippi tankissa ja sekin toimi yllättävän hyvin(Tässä mallia)
Itse en ole aikoihin hakannut muita kuin O-town mallisia denttejä joten sen käyn nyt läpi. Ihan ensimmäisenä hakataan tankin korkin(sen TÄYTYY olla paikallaan) takareunaa sisäänpäin. Siitä sitten kohti tankin reunaa puoliympyrässä puolelta toiselle niin kauan kun sopiva koko löytyy. Varo hakkaamasta reunaan terävää kulmaa jota yrität sitten korjata hakkaamalla lisää, näin saat myös helposti repeämän aikaiseksi. Jos repeää niin muutama kerros kemiallista metallia pitää kyllä juiset sisällä. Jos työkalut on olleet kohdallaan, niin et tarvitse kittiä. Omani, migun ja tonyn tankeissa ei ole kuin spray filleriä pieni kerros.
Mitä päälle: Itse käytin skeitti grippiä joka on halpa, todella pitävä, mutta housuja kuluttava vaihtoehto. Jotkut käyttävät sitten Stomp grippiä ja toiset Gorilla grippiä, molempia saa halvalla Ebaystä!
Hifistelyä: Jos halutaan oikein vimosen päälle dentti niin siihen tehdään lippi näin tai näin. Jotkut käyttävät myös vortexin tai muun valmistajan aftermarket korkkia tai siirtävät korkin muualle.
9.7.2010
Muutama siisti on board kuva kadulta, by frenchies!! Jotenkin noi kuvat saa miettimään, että pitäiskö ens vuonna piiiitkästä aikaa ajaa fatbaarilla?!?
LISÄÄ
LISÄÄ
8.7.2010
4.7.2010
2.7.2010
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
